Pe cand am montat si filmat Montat ABS, a trebuit demontat si rezervorul. Cum eram in zona, mi-am zis sa arunc un ochi prin el ca sa ma minunez de balaurii si mucii de care-mi povesteau unii, altii. Mai ales ca de la mine a primit mai multe feluri de ulei de amestec 2T, ulei vegetal si naftalina. Am alimentat in 95% din cazuri de la Mol, prea putin din alta parte si doar fortat de imprejurari.
Pot sa spun ca sunt multumit, sunt totusi 12 ani de cand a ajuns masina pe mana mea.
Este masina de la servici care a cam fost abandonata exact din cauza problemelor pe care le avea pe partea de injectie. Mai exact, nu urca in viteza mai mult de 100km/h, se oprea motorul in mers, lipsa de putere.
Ajungand pe mana mea, am inceput sa investighez una alta si acum, dupa 2 saptamani, functioneaza i ncontinuare ara niciun fel de probleme.
O pompa de injectie noua sare bine de 2100lei, putin cam scump. Pompa de injectie care s-a montat pe masina este una second hand si vine dintr-o sursa sigura, care nu a avut probleme cu injectia. Riscul este destul de mare, in cazul unei pompe de injectie folosite, ca dupa 1-2 saptamani sa produca span, moment in care te-ai f**** in fericire.
Am filmat in ideea in care o sa ajute pe unul, altul, cu aceste probleme pe partea de injectie. O problema la injectie nu inseamna neaparat schimbat pe piese, dupa ureche, pe incercate si aruncat cu banii in stanga si dreapta.
Nu ma intrebati de preturi, este irelevant, sunt cele de pe piata, supapa de retur noua de la magazin iar pretul pompei de injectie il face fiecare vanzator dupa bunul plac.
Mi-au mai spus si altii ca arata urat bratele de stergatoare si ca ar trebui vopsite. Nu-mi complic viata vopsind cu spray, nu tine si nu am de gand sa repet anual procedura. Asa ca am luat din dezmembrari brate in stare foarte buna. Nu mai retin pretul, vreo 50 lei ambele.
De retinut ca aceste brate sunt primul model, cele cu capac doar peste piulita. Urmatoarea generatie de brate au un capac care acopera intreaga piesa care se face urat in timp.
Desi bratele erau in stare buna, aveau 13 ani pe masina iar capacele din plastic au fost afectate de timp. Reconditionarea lor fiind un truc vechi.
Mai bine spus, conversia sistemului de franare de la non-ABS la ABS.
Pentru a duce la bun sfarsit aceasta conversie, pe langa modificarile ce trebuiesc facute, trebuie achizitionate si cateva componente, cel mai probabil de la dezmembrari auto:
- pompa de ABS
- suportul pompei de ABS
- conectorul ce intra in pompa de ABS cu firele cat mai lungi, inclusiv sigurantele si soclul lor
- senzorii de ABS fata si spate
- capsula de servo frana
- pompa de frana
- ambele fuzete fata pentru ABS
- ambii rulmenti fata pentru ABS. grija la numarul de poli daca ii cumparati noi!
- talerii spate cu gaura pentru senzorii de ABS. grija la modelul de taler, sunt 2 feluri(vedeti ini filmare)
- inelele ce se fixeaza pe tamburii spate
- carenajele din plastic care protejeaza senzorii de ABS de pe spate
- toate conductele de frana care trebuie sa fie cat mai putin indoite si sa nu aiba rugina pe ele
- suruburi, braduleti de fixa reconducte
Ce nu apare pe filmare si am omis total aceasta parte(nu mi-a trecut deloc prin minte), este identificarea numarului de poli. Motiv pentru care am montat prima data tot sistemul pe spate si instalatia electrica. Am pus testerul(CLIP) si am invartit o tura de roata ca sa numar cati poli au inelele de pe spate. Daca-mi aduc aminte, 42 la numar, asa ca am cumparat rulmentii cu 42 poli.
O sa ma intrebati de pret, total m-a ajuns pana la aproximativ 1000 lei, in niciun caz peste aceasta suma. Nu ma intrebati de unde am cumparat, nu veti primi un raspuns in acest sens, gasiti totul la dezmembrari auto iar lista o aveti mai sus. Multumesc Cris Alexandru!
In primul clip prezint partile componente necesare conversiei si explic unele detalii
In cel de al doilea clip am montat talerii si senzorii pe spate. Nu am mai filmat remontarea componentelor si nici aerisirea franelor. Aceste detalii sunt deja pe blog si se pot vedea in urmatoarele 2 link-uri Schimbat saboti frana la Logan si Schimbat lichid de frana.
In cel de al treilea clip am tras si legat toata instalatia electrica, montat senzorii de pe fata.
Din acest link puteti descarca toata documentatia necesara ca sa montati si legati instalatia electrica.
In cel de-al patrulea clip, ca sa mearga mult mai rapid, am apelat la ajutoare. Avand acces la elevator, montarea si aranjarea conductelor a fost mult usurata. Pe langa acestea s-au mai montat capsula de servo frana, pompa de frana, pompa de ABS, fuzetele fata si inlocuiti rulmentii cu unii noi, aerisita toata instalatia de franare si verificarea pe tester ca totul este in regula.
Trebuia sa fac si un test inainte si dupa montarea ABS-ului, asa ca iata-l. Doar ca rezultatele nu sunt tocmai precise, o diferenta de 2-5km/h afecteaza enorm acea distanta de franare. Dar asa ca si o comparatie cat de cat este ok.
Ce nu se vede pe filmare, absolut deloc, la franarea non-ABS masina nu era stabila, a trebuit sa ajustez traiectoria din volan si m-am cam panicat. Ulterior cand am schimbat talerii spate, am gasit cate un piston blocat pe fiecare parte, lucru care a afectat putin franarea. Posibil ca inlocuirea lor cu unii noi sa fii afectat mult in bine si rezultatul testului cu sistemul de franare ABS montat pe masina.
La vreo 5000km dupa schimbarea ambreiajului, adica asa de pe la 75.000km, a aparut acel sunet si abia pe la 160.000km am luat atitudine si am inlocuit acest cablu de ambreiaj.
Dupa cum se aude pe filmare, vinovat nu era doar cablul ci si furca de la ambreiaj. Cand am schimbat ambreiajul baietii n-au schimbat si acea furca cu una noua, motivul aparitiei acelui sunet. Mai multe persoane mi-au confirmat prezenta sunetului dupa schimbarea ambreiajului.
Dupa gresarea furcii, pedala de ambreiaj se apasa muult mai usor.
Avand ocazia sa urc masina pe elevator, am inspectat una alta pe acolo si am constatat ca unul dintre burdufele de pe bieleta casetei de directie prezenta semne de batranete, fisuri adanci.
Fiind ieftine, am decis ca trebuie schimbate.
Nu m-am gandit nicio clipa ca voi pune burdufe de la Breckner, se stie ca sunt de o calitate indoielnica. Dar am fost asigurat ca burduful de origine se pune foarte greu. Asa ca... o sa fiu cu ochii pe ele ca sa vad cum se descurca in timp.
Nici sa nu puneti asa ceva pe masina, de la Breckner zic, sunt niste gunoaie ordinare, nimic din ce fabrica ei nu este nici pe departe calitativ!
In masina fiind, la lucru, Alex imi arata o poza si imi spune "Valentin vinde incalzitor pentru antigel, cu bujii". In secunda urmatoare am sunat si comandat unul si pentru masina mea.
Multe marci de masini au asa ceva din fabrica si chiar ajuta la incalzirea mai rapida a motorului si mai ales a habitaclului, in special la cei cu motoare diesel.
Cand l-am scos din colet, prima impresie a fost "WOW", nu-ti trebuie prea multa scoala ca sa-ti dai seama ca ai in mana un produs care nu-ti lasa absolut deloc impresia de "ieftin" sau proiectat si asamblat in graba in cine stie ce beci obscur.
L-am montat pe masina cu 2 zile inainte de revelion. Pe 1 ianuarie 2018 dimineata unii dormeau de rupeau patul, eu m-am trezit la 5 ca sa testez si sa filmez noua jucarie. O sa ma intrebi daca isi face treaba si daca merita... MERITA!
Unde mai pui ca este universal, poti pune pe orice masina, benzinar sau diesel. Putin probabil si pe una electrica :))
Daca ai ajuns sa citesti pana aici, inseamna ca esti interesat de acest incalzitor si vrei sa stii de unde se poate cumpara. Intra pe acest link Preincalzitoare Auto si vei afla pretul, mai multe detalii tehnice, specificatii.
In prima filmare prezint si arat montajul pe masina mea. De preferat sa te ajute cineva, pierzi mai putin antigel daca sunt doua maini in plus pe acolo. Ca si timp de montaj, aproximativ o ora.
La montarea acestui incalzitor am facut o greseala enorma care era cat pe ce sa ma coste foarte scump! Cumva am reusit sa omit din instructiuni partea in care era specificat ca acele doua mansoane rosii de pe conductele unde vin puse furtunele, trebuie date jos si in niciun caz sa nu se puna furtunul peste ele. Nu faceti ca mine! Am ramas in camp cu familia undeva pe aproape de Fagaras. Tin sa-i multumesc baiatului cu numere de Prahova care m-a scos din acest rahat, desi era rupt de obosit dupa un drum de 1200km si inca vreo 200 pana ajungea la destinatie. Dovada ca totusi se mai gasesc oameni de caracter in tara asta! Inca o data tot respectul meu!
Mi-am facut putine griji in privinta consumului suplimentar de curent al acestui incalzitor, 60A este un consum foarte mare.
Eram convins ca nu o sa fie probleme, Dacia a pus alternatoare supradimensionate pe Logan. Ca sa vezi, au pus si lucruri bune ;). Masina face cam 4km pe zi, 2km la dus, 2km la intors. Dupa 27de zile, bateria inca nu este descarcata.
A trecut aproape 1 an si n-am avut nicio problema legat de descarcarea bateriei.
Si cum vreti sa stiti care sunt performantele acestui incalzitor, puteti sa le vedeti in urmatorul film, film pe care inca nu l-am terminat de editat. Dar cu putina rabdare o sa ajungeti sa-l vedeti ;)
Si in final este gata si aceasta filmare cu testul comparativ.
Greu m-am lasat convins sa filmez montarea unor lumini suplimentare la picioare, consider ca nu trebuie sa vezi pedalele ca sa stii pe care sa apesi :)
Si totusi, dupa ce le-am montat pe masina si am vazut pe viu modificarea, mai ales ca se poate porni/opri sau ajusta intensitatea luminii, mi-am cam schimbat parerea.
Este foarte util in cazul in care ai nevoie de lumina la picioare din diverse motive gen "mi-a cazut ceva pe jos".
De efectul vizual nu mai zic nimic, arata de-a dreptul pur si simplu. Proprietara masinii, pe care am montat aceste lumini, era incantata de noua modificare adusa masinii.
Bun, ca sa raspund la vesnicele intrebari, mai ales ca sunt multi care nu citesc si partea asta cu detalii, kitul complet poate fi achizitionat de pe site-ul www.rdagroup.ro, iar pretul o sa-l gasiti tot acolo.
Kitul de montaj nu este dedicat pentru Logan, se poate monta si pe alte marci de masini
Il gasiti si pe https://www.facebook.com/rdagroup.ro/
In functie de cat esti de tipicar, montajul poate sa dureze intre 30 si 60 minute.
Imediat ce am ajuns pe insula Corfu din Grecia, pe acele stradute inguste am inceput sa aud un sunet ciudat, o vibratie ca de o tabla, parea ceva slabit, sunetul era ca o talanga ce o gasesti la gatul oilor, vacilor...
Banuiam ce este si nu m-am panicat, motiv pentru care am verificat abia dupa o saptamana, timp in care s-a tot amplificat sunetul si se auzea si la denivelari mai mici.
Am ras copios la unele comentarii primite pe youtube si la unele am fost socat. Nu inteleg de unde atata ura si neincredere pentru o Dacie?! Pana la urma este o masina care daca este intretinuta corespunzator, nu te lasa in drum, ca orice alta masina.
Si cum atunci nu am divulgat sursa sunetului, o fac acum. Nimic grav, protectia de tabla a discului de frana a ajuns prea aproape de port etrier si din cauza drumului, vibra si atingea in el.
Grija mare la acest burduf, eu l-am schimbat mai mult preventiv. In cazul in care se fisureaza, pierdeti tot uleiul din cutie si este foarte mare posibilitatea sa o stricati.
Nu stiu ce sa mai scriu, prezint cam toti pasii si detaliile in filmare. Nu mai stiu cati bani am dat pe el.
Doar reamintesc ca atunci cand puneti planetara inapoi pe cutie, sa aveti foarte mare grija la pozitionare.
Daca tot schimbati acest burduf, recomand sa-l schimbati si pe cel dinspre roata! Adica ambele burdufe de pe planetara.
Nu le mai fabrica Marian, dar acum le puteti comanda de la Claudiu, a preluat el proiectul 0745084691 sau claudiu_petruu@yahoo.com
Are si pentru Logan 2.
Am mai prezentat eu aceste module cu impuls Montat modul ridicat geamuri la incuierea usilor, plus functie impuls, tot acolo aratam si cum se monteaza, programeaza.
Dar se pare ca am omis sa prezint si versiunea finala v3.5 care, din punctul meu de vedere, face o treaba bestiala! Mai exact, aceasta versiune stie sa si coboare geamurile din cheie! Asta pe langa functia standard de impuls la ridicarea si coborarea geamurilor si optiunea mai veche care ridica geamurile atunci cand incuiai usile.
Optiunea de ridicare si coborare a geamurilor din cheie se poate programa. De exemplu, eu trebuie sa incui de doua ori din cheie ca geamurile sa se ridice. Din cauza ca la doua deschideri din cheie la mine se deschide portbagajul, am setat ca geamurile sa coboare atunci cand incui si descui in limita celor 2 secunde. Iar daca vreau sa deschid portbagajul si sa coboare geamurile, apas 3 butoane in ordinea: incuiat, descuiat, descuiat.
Avand in vedere ca le am pe masina de 2 ani, garantez ca utilitatea lor a fost testata si merita sa-ti pui asa ceva pe masina.
Prezentarea facuta de Marian efectiv reprezinta realitatea( cruda :)) ):
Ai pus amortizoare, ai trantit-o...
Ai pus jante late, ai bagat bani ca nebunu' fara ca nevasta-ta sa stie...
Cauciucuri scumpe, vopsea fitza, eleroane, nebunii...
Crede-ma ca toate astea ii incanta pe cei din jur!
E momentul sa modifici ceva pentru confortul tau! Chiar nu mai ai bani FSN(fara sa stie nevasta)?
Ia-ti module... Adu-i imbunatatiri la confort, ca doar tu o conduci! Vorba aia, spusa de orice psiholog: totul din interior pleaca...
Module impuls geam Logan 1, 2, Sandero 1,2, Duster, Solenza, Symbol, Megane...
Aceleasi preturi, aceeasi calitate...
E momentul sa faci ceva pentru tine, in masina ta! Vezi aici unde sa comanzi
Si dupa ce m-am chinuit sa Rezolv scartait evacuare, i-am schimbat. Asta dupa ce Ioji, Nicu si Mihai mi-au zis ca totusi trebuia sa-i inlocuiesc. Nu ca nu aveau dreptate, la 10 lei doua bucati chiar merita, ceea ce am si facut.
Rezultatul a fost unul neasteptat! Diferanta este enorma!
De foarte mult timp ma zgarie pe timpan acel sunet. Masina fiind izolata fonic, din interior nu se aude deloc acel sunet si din acest motiv n-am intervenit deloc pe partea asta.
Initial m-am gandit ca o sa fie nevoie sa schimb acei suporti din cauciuc, au peste 11 ani si na, vechime. In aceiasi zi am avut masina ridicata pe elevator si am constatat ca suportii nu prezinta fisuri, nu sunt rupti sau cu gaurile de fixare largite. Asa ca n-am luat in considerare schimbarea lor dar puteam face ceva in privinta acelui sunet si am facut.
15 minute folosite intr-un mod foarte util pentru confortul meu auditiv.
In final am schimbat suportii cu unii noi, 10lei o pereche este mai mult decat decent Schimbat Suporti evacuare 1.5dci
Dupa doar 2-3 zile sunetul a reaparut. Drept e ca nu se mai auzea atat de tare ca inainte de gresarea acelor suporti. Numa' bine m-a sunat si Dany sa-mi spuna ca a trecut si el prin aceiasi problema si a rezolvat-o cu 2 saibe. Si totusi este bine sa mai aiba unul, altul numarul meu de telefon :))
Dupa ce am facut modificarea si gresarea din urmatoarea filmare, am constatat o imbunatatire enorma. Inainte se auzea acelasi sunet dar nu eram constient de el, sunet care se auzea in momentul in care porneam si opream motorul. Era scurt acel scartait, exact cat se scutura motorul.
Parca este alta masina acum.
Dupa ce am pus pe masina Cheder etansare suplimentar pe usi, am cautat si gasit mai multe modele de cheder, printre care si acesta in forma de Z pentru care am platit 20lei, 2 metri, si l-am cumparat de pe AliExpress.
Din cauza acelor balamale si opritorul de la usa este mai greu de curatat, gresat si lipit chederul pe pozitie.
Nu ma intrebati daca simt vreo diferenta de sunet dupa montarea acestui cheder, la cat circul de putin cu masina, comparativ cu Solenza(masina de la firma) pe care o conduc zilnic, loganul imi pare silentioasa ca o nava spatiala, cu sau fara acele chedere :))
De mult tot zic ca o sa pun un voltmetru pe masina, ca sa fie acolo, rau oricum nu face.
Am comandat de pe aliexpress/ebay acum mult timp in urma si tocmai i-a venit randul sa-l montez. La cei vreo 15lei cat a costat, merita fiecare banut.
In final a ramas legat la plus continuu. Si casa va fie mai usor, firele de culoare rosu au plus continuu iar firele de culoare galbem au plus dupa contact.
Si cum maestral a adus in discutie faptul ca un voltmetru legat direct pe baterie arata un voltaj mai mare ca si cel legat undeva pe instalatia electrica, ba mai mult, ati sarit o gramada cu gura pe mine ca legarea voltmetrului imi consuma bateria si asta dauneaza sau ca o sa ma trezesc a doua zi cu bateria descarcata din cauza lui, a aparut si aceasta filmare.
Confirm ca voltajul afisat este mai mare daca se leaga direct pe baterie fata de un voltmetru legat undeva pe instalatia masinii.
Stati linistiti ca acest voltmetru este egal cu zero la consumul de curent din baterie. Dupa cum greseam in calcule(grea matematica uneori) si am corectat ulterior printr-un text afisat pe filmare, o baterie de 75Ah este consumata de acest voltmetru in vreo 4 ani si cateva luni, deci...
Vasile din Constanta mi-a spus ca voltajul de pe baterie difera mult de voltajul de pe instalatia electrica, m-a pus pe ganduri si am testat. Asta a iesit:
Multumiri lui Razvy ca a pus la bataie aceste becuri pentru test.
Sincer sa fiu, desi titlul anuntului suna asa "2X 90W 9600LM White LED", ma indoiesc ca sunt de 9600 lumeni pe bucata, precis sunt 4800 lumeni bucata, testele confirma acest lucru.
Oricum, este primul bec cu led care se monteaza usor pe Logan, fara prea multe batai de cap.
Sunt cumparate de pe ebay.
Bun, as putea spune ca sunt putin dezamagit, aveam asteptari mult mai mari de la ele...
Avand in vedere ca faza lunga se aprinde individual de faza scurta, nu ambele faze simultan ca la alte becuri cu led, nu este senzatie lumina pe faza lunga. Probabil acesta a fost compromisul pentru a putea pune un radiator de dimensiuni mai mici.
Acum il avem si pe Seba la teste, a vazut comentariile contradictorii legat de lumina de la leduri care orbeste si s-a oferit sa testeze live diferenta, direct pe retina lui
Am vazut pe masina lui Alex cum arata iluminarea si desi mi-a tras cu ochiul, nu prea eram hotarat sa fac modificarea si la mine. Nu l-ati cunoscut pe Alex, are el un stil aparte si reuseste sa te convinga :)).
Pachetul se poate achizitiona in trei variante:
- lumini doar in oglinzi
- lumini doar in fete de usi
- lumini in oglinzi si fete de usi
Daca tot tragi instalatia electrica pana in usi, trebuie sa fi fraier sa nu pui si in oglinzi si fetele de usi. Montajul in sine nu este greu de realizat, cere putin timp liber si rabdare.
Si se poate comanda de pe www.rdagroup.ro care este picat in acest moment, dar isi revine el luna asta si o sa aveti acolo maimulte detalii tehnice despre leduri, ce contine pachetul in detaliu, mai ales pretul pe fiecare varianta in parte.
De precizat ca desi pachetul vine personalizat pentru montajul pe Logan/Sandero/Duster, se poate personaliza foarte usor si pentru alte modele de masini, kitul in sine nefiind deloc complex.
Bun, ca sa fie mai usor de urmarit, am impartit filmarea in 4 parti:
1. Demontarea fetelor de usi si a oglinzilor
2. Pozitionarea ledului pe carcasa oglinzii
3. Pozitionarea ledului pe fata de usa
4. Legarea instalatiei electrice si bineinteles, mult asteptatul test, sa vad si eu ce ***** am facut :)
Cum nu am auzit nicio bataie in spate, ceva acolo sa-mi atraga atentia ca ar trebui sa intervin, sa schimb ceva, nu am avut motiv sa-mi fac probleme. Cand Ioji mi-a aratat cum s-a dezlipit cauciucul de pe bucsa metalica, era clar ca cei putin peste 11 ani si-au pus amprenta pe ele. Pot sa adaug si faptul ca am ajutat considerabil cand am folosit frana de mana(a se citi abuzat).
Totul este relativ usor de facut, asta pana la introducerea noii bucse in punte, fara o presa adecvata ramai amanet langa masina si nu prea ai ce sa-i faci.
Bucsele sunt achizitionate de la WST Auto de pe Str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, fostul Borzesti. pretul e undeva pe la 70lei bucata. Nu ca ar conta, am scris doar ca sa nu mai fiu intrebat.
Dupa ce am montat cu succes Eleron luneta pe masina mea, a aparut o cerere mare pentru acest eleron si pentru Logan 2. Montajul se face foarte usor din cauza curburii eleronului. Nu trebuie neaparat sa puneti folie, lipirea eleronului se poate face direct pe luneta. Daca folositi silicon negru, nu o sa fie vizibil din interior. Denis vinde acest eleron la pretul de 120lei, plus taxele de transport. Il contactati pe Facebook sau la numarul telefon 0724.241.071.
Folia, o puteti cumpara de la userul alexyno de pe okazii sau la adresa de mail office@stickere.info.
Dupa mult timp de chin, n-am mai suportat si m-am hotarat sa rezolv problema functionarii greoaie, in special la coborarea geamului. Acel deflector de aer ajuta si el destul de mult la nefunctionarea corespunzatoare, motiv pentru care m-am hotarat sa le dau jos pe timp de iarna.
In final am pus macaraua cumparata din dezmembrari(150lei perechea), doar din cauza ca functiona mult mai bine.
Precis v-ati lovit si voi de aceasta problema care este destul de enervanta. Prima data am pus o tura de banda izolatoare si dupa 2-3 incercari de a introduce volanul fara sa o imping la baza coloanei, am reusit. A si tinut o vreme, pana am dat prima data volanul jos cand a trebuit sa reiau manevra. Sincer, enervanta situatia.
Asta pana s-a scapat Ioji si mi-a zis cum a facut pe masina lui. Atat mi-a trebuit, ideea iar acum stiti si voi :)
Am fost atentionat ca a aparut un nou model de opritor usa care ar trebui sa fie mult mai fiabil ca cel cu care a venit masina. Cand au fabricat acest opritor, cei de la ASAM s-au inspirat de la alte modele de masini care au aceste opritoare foarte fiabile. Ba mai mult, se pare ca au renuntat la vechiul obicei de a importa produse slab calitativ si s-au pus pe produs piese de calitate. Speranta moare ultima, asa ca speram.
Inainte sa incercati salbirea acelor suruburi de pe stalp, aplicati 2-3 socuri folosind un ciocan si un dorn, garantat o sa fie mult mai usor de slabit.
Daca din greseala ati ajuns sa cititi pana aici, pretul pe bucata este de 56lei, au fost achizitionate de pe DaciaShop si se pot comanda accesand acest link. Daca nu ati citit, nu este nicio problema, intrebati-ma cat costa si de unde sa cumparati si am io ac de cojocul vostru :)
Au trecut 2 ani de cand am schimbat aceste opritoare si doua au cedat. Usile spate s-au deschis foarte rar, probabil acesta fiind motivul pentru care inca sunt intregi. Copilul a deschis usa, eram in masina, nu a dat tare cu ea, nu eram in panta si nu batea vantul, doar a pocnit si aia a fost.
Cum spuneam in descrierea de mai sus "speram". Motiv intemeiat sa mai cumpar produse ASAM doar daca sunt obligat- fortat.
A tinut de nu a mai putut, dupa doar 8 luni a pocnit iar. Dupa alte 2 luni a pocnit si celalalt opritor de la usa din dreapta, nu am filmat, masina era deja la colegul de lucru.
Spuneam ca am suportat acel sunet 1000km. Cand m-am intors catre casa,banuiam ca ceva de pe exterior este problema, asa ca am pus banda izolatoare pe tot ce putea sa miste acolo si am avut liniste pana acasa. Dar iti cam imaginezi cum arata :)
La masina mea inca nu am rezolvat, il aud rar, nu prea merg cu viteza. In schimb masina din filmare incepea sa acea vibratie de pe la 60-70km/h... E de bine, acum nu se mai aude, problema rezolvata.
In caz ca vreti sa folositi acelasi mastic, il puteti achizitiona de pe DaciaShop. Eu l-am folosit la Aplicat mastic etansare fete de usi
Filmat acum un an si uitat in arhiva...
Nu-mi mai amintesc motivul pentru care am scos atunci sticla, stiu doar ca din acel moment n-am mai putut face reglajul orizontal. Am dat jos sticla si am vazut ca unul dintre parghiile de reglaj era sarit de pe pozitie.
Si daca tot am ajuns sa-l repar, am filmat cum poti schimba acel motoras de la oglinda.
In schimb, ce nu am filmat, scoaterea mufei din motoras. Iti iasa peri albi tragand de ea, cu frica sa nu rupi firele, sa nu cedeze vreun plastic. Stiu asta din experiente anterioare.
Reglajul la ambele este identic, niciun fel de diferenta. Mototrul trebuie sa fie rece atunci cand faceti acest reglaj. Daca aveti GPL, se recomanda reglarea culbutorilor tot la 30.000km. La motoarele pe benzina nu stiu cand este recomandat acest reglaj.
Cand va apucati de reglaj sa va asigurati ca aveti toate sculele necesare, siliconul gasket pentru etansare capac culbutori si vreo 30-50 minute la dispozitie.
Cand spun intertinerea acestor tiranti, ma refer mai mult la curatarea de mizerie si gresarea lor. Aratam si aici Gresat balamale si opritor usi. Dar nu este suficient doar sa gresezi, mai trebuie sa si cureti mizeria. Ba mai mult, nu poti gresa si rolele in interior, fara sa fie demontat de pe masina nu prea ai cum sa bagi acel gresant si in interior.
Si urmatoarea voastr aintrebare o sa fie: pai bine Cristi, am inteles ca trebuie curatat si gresat, dar cum demontam de pe masina acesti tiranti? Cum nu am ajuns sa filmez un asemenea tutorial, ramane sa va folositi imaginatia :D
La usile fata este mai simplu, doar dai jos difuzoul si bagi mana pe acolo cu o cheie de 10 ca sa slabesti cele doua piulite. De pe stalp se slabeste surubul cu un torx de 40. Daca aveti PH2, trebuie data jos fata de usa.
La usile spate trebuie obligatoriu datajos fata de usa.
Valentin mi-a dat un link cu acest model de cheder universal. Instant l-am comandat, doar din poze parea ce trebuie iar dupa ce l-am pus pe masina este deja o certitudine.
Pentru toate 4 usi aveti nevoie de 6,2m si il gasiti de cumparat la pachet de 4m liniari pe AliExpress. La un moment dat acest link nu o sa mai fie valid, dar macar o sa aveti numele produsului dupa care sa cautati.
Nu sunt sigur ca ar fi bun si la imbinarea intre usile fata/spate, este totusi prea inalt iar acolo distanta este mica.
A venit si momentul in care acest cheder a fost pus la test. Merita toti banii!
Dacia la bază,
neavând airbag tip cortina (exceptând Duster 2), airbagul din scaunele de
origine a fost proiectat să fie puţin mai înalt, astfel în caz de surprize
neplăcute, oferă o protecţie suplimentară şi pe zona capului.
Acest detaliu se regăseşte pe toate modelele Dacia care din fabrică au
integrate şi airbaguri în scaune, cu excepţia modelului Duster 2 (2018+) unde
există şi airbagurile din cortina care compensează diferenţa de protecţie.
Majoritatea variantele pe care noi le-am testat şi le recomandăm pentru
conversie oferă protecţie strict până la nivelul umărului, zona toracică.
Cei care doresc sa faca modificarea si in acelasi timp doresc ca zona de protectie
sa fie completa, se pot orienta spre modelel de scaune provenite de pe masinile
decapotabile/cabriolet de pe Golf V/VI, Audi A4, Audi TT, VW EOS.
Alex nu s-a inteles cu scaunele de Logan si a cautat sa le inlocuiasca cu un alt model de pe alte masini care aduc un plus de confort autoturismului personal, astfel cu ajutorul lor, placerea condusului se poate schimba radical.
Primul pas pe care l-a urmarit in producerea suporturilor a fost gasirea unor materiale care sa corespunda din punct de vedere al sigurantei urmat apoi de cel calitativ. S-a dorit urmarirea unei proceduri cat mai simple de montare fara a fi nevoie de ajustari asupra niciunuia dintre componentele masinii. Pentru siguranta a folosit tabla groasă de 3mm, suruburi si saibe de inalta rezistenta, suficient de dure pentru a asigura conditiile optime in situatii neprevazute.
Din cauza constructiei sasiului, suporturile sunt compatibili doar pe Logan PH1 si PH2, Logan MCV si Duster.
Suporturile au fost contruiti pentru maimulte modele de scaune: GOLF 5/6/7, BMW E46 si Audi A4 B6/B7, A6 4F.
Cum era de asteptat, suporturile nu sunt identici pentru ambele modele de scaune, sunt mici detalii care difera la sistemul de prindere. Cum ar fi lungimea, distanta intre gaurile de prindere...
Aveti posibilitatea de a plasa suporturile peste mocheta masinii sau sub ea. La a doua varianta trebuie sa taiati mocheta, dar rezultatul final, din punct de vedere estetic, este exceptional.
Suporturile se pot comanda de pe www.rdagroup.ro si prin intermediul facebook. In curand disponibile si pe ebay.
Ca sa fie mult mai usor de urmarit, am separat tutorialul in 3 parti: prezentare si montajul pentru fiecare model de scaune.
UPDATE:
S-a remediat problema pe Duster, astfel ca, suportii sunt compatibili cu modelele Logan, Sandero, MCV, Duster pana in prezent, mai putin cu Dusterul 2018+, unde in continuare este nevoie de anularea grielor de ventilatie, deoarece producatorul a modificat pozitionarea lor.
Pe varianta actuala se potrivesc urmatoarele versiuni de scaune provenite de pe:
- A4 B6/7;
- A6 4F;
- Golf 5/6/7
In prima parte prezint acesti suporturile de scaune si arat cum se demonteaza scaunele de pe masina
Montajul scaunelor de BMW E46 se poate urmari aici. Suportii au fost aplicate peste mocheta
Montajul scaunelor de Audi A4 B6/B7 sepoate urmari aici. Suportii au fost montati sub mocheta
Dovada ca miracole se intampla, tutorial realizat cu ajutorul lui JHS.
Comparativ cu celelalte becuri cu led pentru faruri pe care le-am testat, acestea au o constructie putin diferita. Corpul pe care sunt pozitionate ledurile este mult mai subtire si a disparut racirea activa(ventilator), ea find inlocuita de o racire pasiva(benzi metalice).
Montajul pe Logan este considerabil mai usor fata de variantele anterioare si fara sa fie necesara vreo intervenie la sistemul original al masinii, revenirea la becul normal facandu-se usor si fara niciun fel de problema.
Stiu ca putini ajung sa citeasca pana aici, pentru ei este mai usor sa intrebe direct cat costa si de unde am cumparat. Dar sunt optimist ca mare parte dintre voi vor citi, asa ca:
Conectorii i-am cumparat de pe tehnoelectric.ro.
Becurile cu led le puteti gasi de cumparat si in romania pe lmgtfy.com sau international pe ebay, aliexpress, amazon... acestea fiind doar cateva exemple. Sunt si mai puternice, modele diferite, culoarea luminii mai albastruie, alba sau spre galbui si cu preturi pe toate gusturile as spune eu.
Ca de inceput va arat doua poze unde se vede mai bine disiparea luminii in fata masinii. In prima poza faza scurta iar in a doua faza lunga.
Prezentarea si montajul becurilor cu led
Testarea pe timp de noapte
Daca tot am avut parte de ploaie aceste zile, am filmat si acest test, noaptea pe ploaie. Gurile rele spun ca in aceste conditii nu o sa vad nimic cu ele. Trebuie sa va contrazic, chiar am vazut foarte bine, cel putin la fel de bine ca si cu becurile stoc. Era deja tarziu, eram obosit si ploua, n-am mai avut nicio tragere de inima sa mai pun si becurile halogen ca sa filmez diferenta.
Pe tot parcursul filmarii, drum neiluminat si drum iluminat, puteti distinge: faza scurta, faza lunga, doar proiectoarele H11 becuri stoc, faza scurta combinat cu proiectoare, lipsa totala de lumini. Pe finalul filmarii se vede foarte clar diferenta, mai ales de pe la monutul 4:08.
Pe timp de noapte, ploaia doar ce s-a oprit. Daca pe faza scurta nu prea constati mari diferente, pe faza lunga diferenta este semnificativa. Cu aceste becuri cu led noaptea pe timp de ploaie nu doar vezi ceva, vezi mai bine ca si cu becurile stoc.
In realitate, cu ochiul liber, diferenta este mare si pe faza scurta, pe faza lunga nici nu se pune problema.
Testul de noapte pe ceata... o sa dureze mult pana o sa-l vedeti, mai greu cu ceata pe la noi.
Desi am avut ocazia sa filmez de mai multe ori acest tutorial, nu stiu de ce nu am facut-o. Chiar ieri m-a intrebat cineva daca trebuie data jos si consola centrala si cele doua ornamente laterale ca sa poata ajunge la ceasuri.
Asa ca am completat colectia de tutoriale si cu acesta, fiind diferente considerabile fata de loganul PH1.
Aceasi configuratie o gasiti si la Sandero si Duster.
O problema destul de frecventa la mpi, acel corp termostat se deformeaza in timp si ori curge pe afara, ori curge apa in interior pe langa termostat si nu-si mai face cum trebuie treaba circuitul de racire motor. De fapt, iti raceste prea bine si nu mai atinge temperatura optima pentru functionarea corespunzatoare a motorului.
Nu mai retin preturi, undeva pe la 40lei corpul termostat si vreo 30lei termostatul.
Timp de lucru vreo 15 minute, foarte simplu si usor. Daca stiam cum sa opresc scurgerea lichidului de racire, o faceam si va aratam. Dar cum cineva mi-a zis ca in timpul schimbului curge doar vreo 200-250ml, am considerat ca fiind acceptabila pierderea si nu am luat in considerare nici macar recuperarea lui... cum sa nu, s-au dus vreo 2 litri :))
Dupa ce am montat Prelungirea de capota fata, greu, dar cumva Denis a reusit sa ma convinga sa pun si un eleron pe luneta. Nu-mi pare deloc rau, pana si sotia a zis ca arata foarte bine.
Spre deosebire de aceleasi model de eleron pe care il mai gasiti pe piata, acesta are avantajul curburii, lipirea lui pe luneta facandu-se foarte usor, nu aveti idee cat de usor comparativ cu cele drepte.
Nu trebuie neaparat sa puneti folie, lipirea eleronului se poate face direct pe luneta. Daca folositi silicon negru, nu o sa fie vizibil din interior.
O sa ma intrebati de unde am cumparat folia, o puteti cumpara de la userul alexyno de pe okazii sau la adresa de mail office@stickere.info
Deci, Denis vinde acest eleron la pretul de 110lei, plus taxele de transport. Il contactati pe Facebook sau la numarul telefon 0724.241.071, sunati oricand, in special dimineata pe la 6-7, atunci ii place :)
Folositi codul "tutorialelogan" cand faceti comanda si primiti o reducere suplimentara de 10 lei.
PS. acest eleron ajuta la aerodinamica din care castigati cel putin 6 cai frumosi ;)
Dupa doar 2 ani, au aparut probleme, cica sunt primul dintre toti cei care au cumparat si au montat acest eleron. Se pare ca acel sticker pe care l-am lipit in prealabil pe luneta nu este ok. De la diluantul din silicon, probabil si soarele a contribuit destul de mult la treaba asta, folia a cedat, s-a dezlipit de pe luneta si a inceput eleronul sa flendure dupa mine.
M-am chinuit vreo 2-3 minute sa dau jos eleronul cu totul de pe luneta. Pot sa zic ca doar a trebuit sa-l spal putin de praf si nu a ramas nicio urma, ca si cum nu a fost nimic pus acolo.
Cineva din Curtea de Arges sustine ca atunci cand este scoasa din viteza si o lasi sa curga, consumul nu are cum sa fie mai mare ca atunci cand esti in frana de motor. TE INSELI!
Cand esti in frana de motor, consumul de carburant este zero. Deci este de preferat ca atunci cand trebuie sa te opresti sau doar sa reduci viteza, folositi frana de motor, reduceti consumul. Nu calcati ambreiajul si pedala de frana, asa cum va invata la scoala de soferi, nu o sa scoateti deloc un consum scazut. Ca sa faci frana de motor este suficient sa ridici piciorul de pe acceleratie, nu neaparat sa retogradezi intr-o treapta inferioara. De altfel atunci cand trebuie sa franezi ca sa reduci putin din viteza, nu calca ambreiajul, calci doar frana pana ajungi la viteza dorita. Eventual calci ambreiajul si schimbi in treapta corespunzatoare vitezi la care ai ajuns.
Daca cobori o panta, este de preferat sa o lasi in viteza si din cand in
cand folosesti frana de picior ca sa reduci din viteza. In felul acesta
consumul de carburant este minim.
De exemplu, pe traseul Timisoara - Hunedoara - Targu Jiu - Transalpina - Sebes am avut un consum mediu de 4%. un consum foarte mic desi am urcat Transalpina. Acesta fiind mai exact traseul http://goo.gl/ne2cHs.
De precizat ca am mers in limitele legale, 90km/h in afara orasului, 50km/h in localitati si tot Defileul Jiului era spart si semaforizat, aproape ca nu apucam sa dau a patra si iar ma opream la un semafor.
Sus in varful Transalpinei aveam media 4.4% si este normal, am urcat continuu, instantul imi arata si 10%. Dar pana am ajuns in Sebes consumul a scazut la 4%, 4.05% mai exact daca este sa ne luam dupa calcule, 500km cu 20 litri de motorina.
Nu ma laud cu acel consum si nu am mers la consum, este doar o constatare facuta in urma parcurgerii acelui traseu, traseu pe care nu m-am grabit absolut deloc, dovada fiind ora 7:00 cand am plecat din Timisoara si ora 22:00 cand am ajuns in Sebes. Am stat 2 ore in Hunedoara la Castelul Corvinilor, vreo ora pe Defileul Jiului si pe Transalpina m-am oprit de zeci de ori.
Tocmai mi-am dat seama cati de putini dintre voi nu stiati ca in frana de motor consumul este zero. Sa va explic si de ce. In momentul in care iei piciorul de pe acceleratie, calculatorul de injectie taie alimentarea si motorul "da sa moara" si evident, se reduce viteza. In momentul in care motorul nu mai primeste combustibil, el este invartit de roti datorita masinii care se afla in miscare.
In momentul in care turatia scade pana pe la 900-1000rpm, calculatorul de injectie stie ca esti in frana de motor si tocmai ca sa nu moara motorul si sa se opreasca masina in loc, da drumul la alimentarea cu combustibil.
Dovada urmatorul film unde in timpul mersului, iau piciorul de pe acceleratie si fara sa scot din viteza, iau si pun contactul. Atunci cand iau contactul nu se aude si nu se simte nicio diferenta din partea motorului, nu-si schimba sunetul si nu se simte nicio trepidatie. La fel si cand pun inapoi contactul, nicio schimbare in sunetul motorului si nicio trepidatie cum ca "ar fi pornit".
Si cum sunt tanar si nelinistit, fiind contrazis si de Mircea cum ca atunci cand a ramas fara GPL si calculatorul a avut o eroare si nu a comutat automat pe benzina, a ramas fara servo directie si servo frana, avand in bord toti martorii aprinsi ca un pom de craciun indicand ca motorul este oprit.
Din punctul meu de vedere a facut una din cele doua greseli: a calcat ambreiajul sau a scos-o din viteza. Doar in acel moment ramai fara cele doua componente vitale ale masinii. Atata timp cat nu calci ambreiajul si o lasi in viteza, cele doua functii de directie si frana vor functiona in parametrii normali.
Daca nu iei contactul, n-ai cum sa ramai fara sero directie si servo frana. Daca iei contactul si ai servo directie asistata electric, ramai fara servo directie dar in continuare ai frana, cu conditia sa nu fie scoasa din viteza si sa nu fie calcat ambreiajul.
Motiv pentru care am filmat si un al treilea film unde va arat treaba asta. Ba mai mult, arat ce se intampla daca am luat contactul si o las sa curga in frana de motor pana...
Partea unde am luat contactul si n-am scos-o din viteza pana s-a oprit pe loc masina, nu va recomand sa faceti si voi, este un risc real foarte mare sa se rupa cureaua de distributie.
Silviu a venit cu o explicatie mult mai coerenta si usor de inteles:
Cand stationezi ai inertie zero. Motorul trebuie sa fie alimentat ca sa functioneze. Cand ai o anumita viteza si "tai" alimentarea cu combustibil ramane inertia cea care continua miscarea iar motorul este in miscare din cauza acesteia adica se roteste face compresie si atat (fara aprindere). Deci devine consumator si el. Daca calci ambreiajul in faza asta ii "tai" alimentarea cu aceasta forta de inertie si se reia alimentarea cu carburant. Tot asa observi cand calci ambreiajul ca masina nu opune asa rezistenta si scade viteza mai greu deoarece nu mai e si motorul care opune rezistenta (prin compresie).
Si cum mai este loc de inca un test, am urmat ideea lui chris nigel n. de aici.
Multam lui Razvan Rodean(Huffy) pentru urmatoarea filmare unde a pus diagnoza pe masina cu afisarea parametrilor in timp real. Timpul de functionare al injectoarelor in frana de motor este 0,00, consumul in frana de motor 0,0% :D
Si cum aveam timp liber, mult timp liber, doar eram in concediu, am profitat de muntii de pe insula Thassos ca sa-i dau masinii drumul la vale ca sa filmez un scurt update. Si acum a consumat combustibil? Daca sustii ca da, esti irecuperabil!
Din cate am inteles, nu se mai produc deloc, deci nu se mai pot achizitiona de pe niciunde...
Dar am gasit in alta parte ceva carenaje pentru rotile spate, doar ca nu stiu sa dau mai multe detalii, vezi aici carenaje.
Sincer sa fiu, de 10 ani si 4 luni astept sa apara asemenea carenaje care sa ocupe tot interiorul de la rotile spate, exact cum avem deja la rotile fata. Cei de la novline-romania.com au pus capat acestei lungi asteptari si mi-au livrat aceste carenaje :D
Doar cand ma gandesc ca mizeria aruncata de roti nu mai sableaza aripile interioare, noroiul nu se mai depune pe acolo si dintr-o data satisfactia depaseste orice limite. Si asta doar din cauza unor reduceri de costuri ca la final sa iasa pe piata o masina ieftina...
Imi pare rau ca n-am filmat de aproape tot noroiul pe care l-am dat jos de pe masina, asa v-ati da seama efectiv cat de utile sunt aceste carenaje.
Cum era normal, carenajele se vand separat, de dreapta si de stanga. Tot ei vand si carenajele pentru Logan 2, dreapta si stanga.
Montajul se face extrem de usor. Cu tot cu curatatul si spalatul noroiului de pe acolo, in vreo 30 minute(pauza de o bere rece fiind inclusa) ai terminat.
Din pacate, 100% nu potrivesc si pe MCV, poate in viitorul apropiat.
Carenajul potriveste si se monteaza identic si pe Loganul PH2, numai bine ca avea ABS si pot confirma ca nici acea protectie nu trebuie data jos
Au trecut 2 ani de cand am montat aceste carenaje si cum am avut putina treaba pe la rotile spate, am demontat carenajele ca sa vad cum se prezinta si cat de eficiente sunt.
Acesta este rezultatul cand noroiul se depune, apare rugina. Kert a simtit-o pe pielea lui. Daca nu se curata periodic sau nu ai montate asemenea carenaje, n-ai scapare, inevitabilul se produce.Odata ce dezastrul creeat, nu mai scapi de problema, rezolvarea fiind temporara :(
Am umblat pe acolo din cu totul alt motiv, un alt viitor tutorial, si am dat jos acel plastic de protectie. Deci m-am socat cat de prost este acel sistem conceput, efectiv tine tot noroiul fix cat sa ingroape toata mufa de la senzorul de ABS.
Ce nu se vede in tutorial, aveti nevoie de o cheie tubulara de 10 ca sa slabiti cele doua piulite iar cu o surubelnita dreapta si mai lata sa slabiti macar unul dintre braduleti, cel de sus l-am scos cu forta in ambele cazuri.
Daca ai ABS, verifica, sigur ai din plin si noroiul ala garantez ca nu face deloc bine!
Una din aceste maciulii o am de mai bine de un an in garaj si-mi tot faceam curaj sa o inlocuiesc pe cea veche.
Imi era groaza din cauza diferentelor de grosime a levierului de la schimbator, efectiv metalul ala pe care se fixeaza. Stiu de la altii cum s-au chinuit cu banda izolatoare ca sa umple acel gol si combinat cu poxipol, sau chiar plastic topit cum am facut la Solenza de la firma. Totul este ok pana ar trebui sa o dai jos, atunci e durere.
Cand am vazut acest reductor la axscu, dintr-o data s-a facut lumina, totul era foarte clar ce urmeaza sa fac :D. Dupa vreo 6 luni de cand am primit reductorul, doar 6, lovit de astenia de primavara si cu foarte putin timp la dispozitie, am reusit sa le schimb si sa filmez!
Toate cele prezentate in tutorial le gasiti de cumparat la Alex, cunoscut ca si axscu, mai putin husa din piele pe care o am in sertar de vreo 2 ani, primita cadou de la Vlad.
Preturi? Intrati pe urmatorul link [VAND]Diverse, preturi Mici si o sa le gasiti. Cine stie, poate mai gasiti si alte produse care v-ar putea face cu ochiul.
Acum vreo 3 luni in urma va aratam cum am Ajustat suport motor 1.5dci, reducerea trepidatiilor din caroserie. Sincer sa fiu, ma asteptam ca dupa treaba aia sa nu mai am treaba vreo 2 ani asa. Dar de vreo saptamana a inceput masina sa trepideze putin diferit si deja ma gandeam ca sigur a aparut vreo problema pe altundeva. Am ridicat capota si surpriza, curgea oloiul din suportul motor.
E clar, dupa 3 ani de cand a inceput sa trepideze, aveam pretentia sa mai tina vreo 2 ani. Sunt optimist, nu? :))
Operatiune executata in vreo 10-15 minute, foarte simplu, foarte usor.
Acum vreo 4 ani, Stelutu ne arata si explica cum se schimba rulmentul de pe fuzeta fata.
Avand si eu rulmentul dus pe fata dreapta, dupa 141.000km, am filmat un tutorial cu schimbarea lui.
Toata manevra a durat aproximativ o ora, asta cu toate sculele la indemana si fara sa intampinam prea mari probleme. Nici nu-mi imaginez cat trebuie sa transpiri ca sa-l schimbi singur acasa, la ciocan.
Am pus un rulment de origine, doar timpul o sa spuna cat o sa tina
In urma acestei operatiuni, geometria rotilor nu este afectata, caderea este fixa iar capatul de bara doar a fost scos si bagat la loc, identic.
Multam Ioji pentru ajutor!
Eu am lasat etrierul sa atarne in furtunul de frana. Voi sa nu faceti ca mine
ATENTIE! Doar planetara din dreapta iasa din locas, nu si cea din stanga!
Folia de protectie Oraguard StoneGuard este transparenta si avand grosimea de 150 microni, este groasa si ideala pentru protectia proiectoarelor. La fel de bine se poate folosi si pe faruri si chiar si pe partile de vopsite de pe masina. Proiectoarele fiind pozitionate jos, sunt cele mai afectate de pietricelele aruncate de masinile din fata, micile ciobituri fiind inevitabile si dupa un timp sunt efectiv mate.
Am cumparat-o de pe okazii, se vinde la bucata de dimensiuni diferite, in functie de nevoile tale. Nu te obliga sa cumperi un metru patrat daca tu ai nevoie de doar 0.2 metri patrati.
Puteti sa faceti comanda pe okazii sau sa trimiteti comanda direct pe mail la adresa office@stickere.info . Desi este taiata, adresa de mail este valida.
