Intrebare: aveti vreo idee?

17.12.2011
Azi de dimineata am scos masina din garaj, din curte... a durat aproximativ 2-3 minute, totul conform. Dupa aproximativ 3-400m m-am uitat in oglinda retrovizoare si toata strada era in ceata, masina scotea un fum de neimaginat. In film se vede aproximativ 10% din fumul ce l-a scos de dimineata. Fumul este alb albastrui si miroase puternic a ulei.
Ciudat este ca in garaj sub motor am gasit o mica pata de ulei, prima dupa 88.000km. Uleiul a curs undeva de sub turbina, pe catalizator si jos in garaj. Banuiesc ca e undeva la imbinarea turbinei cu catalizatorul, cel putin de acolo am impresia ca s-a scurs. Sau ar putea fi de la conducta de retur ungere turbina care duce direct in baia de ulei, desi pe respectiva teava nu era scurs deloc ulei.
Oricum am spalat tot ce era ulei in acea zona, am dat o tura cu masina si n-am mai observat nici o picatura de ulei.
Imi este frica sa dau o tura mai lunga ca sa vad exact de unde curge uleiul.
Mecanicul mi-a zis sa dau jos furtunl de admisie aer in turbina si sa verific jocul din ax. Este un mic joc dar mecanicul a zis ca e ok, trebuie sa miste putin dar sa nu miste foarte tare.
Nu inteleg legatura intre fumul alb-albastrui si cu puternic miros de ulei si uleiul scurs sub masina. :(



Update 18.12.2011
Am revenit cu un update. ThomasPhp mi-a scris pe youtube ca problema ar fi de fapt de la EGR, asa ca m-am pus sa o demontez si am constatat ca valva era inecata in ulei, dupa cum se poate vedea in poze. In poza doi am sters uleiul pe lungimea valvei si se vede diferenta de culoare


In schimb interiorul turbinei pare curat, chiar si dupa ce am introdus degetul cat puteam eu de adanc, abia adunat putin ulei cat sa-mi murdaresc degetul.


Dupa ce am curatat tot EGR-ul si am montat totul la loc, n-am mai introdus mufa in valva EGR, am facut circulat cam 6km. De la mers normala pana la 140km/h in treapta 4 si 160km/h in treapta 5. Am oprit motorul, repornit si fumul nu a mai aparut.



In schimb m-am ales cu 2 martori aprinsi in bord. Avand in vedere ca nu am mai introdus conectorul in valva EGR, banuiesc ca e normal. Oricum maine merg la mecanic si revin cu update, uleiul nu a aparut acolo din senin, trebuie sa existe o cauza.


Update 21.12.2011
Dupa ce am rulat aproximativ 20km, am pus la loc mufa in EGR si dupa inca vre-o 20km s-au stins ambii martori de avarie din bord.
Si in aceiasi zi, Petronel a scris aici care ar putea fi problema (anonim 19 decembrie 2011, 19:58) iar ulterior m-a sunat si mi-a explicat ce face acea ciuperca. Un fel de "pălărie 'ntr-un picior, ghici ciupercă cei?". Acea supapa separator vapori ulei recupereaza o parte din acei vapori si ii reintroduce in motor iar o parte ii lasa sa treaca in turbina care ii baga in admisie. Daca cumva aceasta supapa se defecteaza si ramane pe deschis, turbina e in stare sa traga tot uleiul din motor si il baga prin EGR direct in admisie. Asta ar putea fi explicatia pentru aparitia brusca a uleiului in EGR. Din cate am inteles, acea banala supapa costa undeva la 50 lei, e comandata si ar trebui sa-mi ajunga sambata 24.12.2011.


24.12.2011
Nu a venit piesa si ma cam asteptam sa nu vina, deci aman pe saptamana viitoare procedura. Intre timp, totul este conform, nu iasa strop de fum dupa mine, masina functioneaza in parametrii normali.

07.01.2012
Astazi am profitat de soarele de afara, desi erau doar vre-o +5°, ca sa dau jos din nou EGR-ul ca sa vad cum mai sta treaba in interior. Avand in vedere ca din ziua Z nu am mai scos pic de fum dupa mine. Si cam asa arata, nu e strop de ulei, doar funingine.


Si daca tot eram la capitolul "demontam tot ce prindem", am dat jos si furtunul pe care este pozitionata ciuperca supapa separator vapori ulei. Prinderea ei este destul de banala, 2 cleme pe lateral.


Am dezbembrat-o din curiozitate sa vad ce contine. Am folosit o surubelnita sa indepartez capacul pe care era pozitionata o membrana cam deformata si in interior un arc. Astea pe langa smecleul ala negru.

Desi Petronel mi-a spus ca sigur este de aici problema si el nu a inteles cum functioneaza, dar m-am prins eu :)
Aceasta supapa are rolul de a capta vaporii de ulei si normal ar fi sa-i decanteze intr-un decantor, dar din pacate nu o face. Asa ca toti vaporii de ulei, mai devreme sau mai tarziu, ajung in admisie. In interior este un tub situat in interiorul arcului. La baza acelui tub se regaseste o mica gaurica(se poate vedea din exterior in prima poza si in interior in urmatoarele doua poze).


In momentul in care accelerezi, turbina trage puternic aer iar acea membrana galbena are rolul de a astupa gaura mare a tubului lasand libera doar acea mica gaurica, gaurica prin care vaporii de ulei sunt trasi de fluxul de aer ajungand in admisie. Daca acea gaura mare nu este astupata de acea membrana, turbina trage uleiul din motor, nu doar vapori. De fapt este un reductor, cand presiunea ajunge un anumit punct, se inchide gaura mare lasand doar gaura mica deschisa.
Asta cred ca s-a intamplat si la mine, membrana aia fiind diforma nu cred ca a astupat gaura mare si turbina si-a facut de cap tragand uleiul din motor.
Desi defectul nu s-a mai manifestat, inca astept sa vina supapa cea noua ca sa o inlocuiesc.

Demontat/montat actuator usa spate

Mi-a fost frica sa fac acest tutorial deoarece am mai avut o tentativa si n-am reusit sa asamblez tot sistemul la loc. Intre timp am mai crescut, am invatat si am reusit sa-l schimb aproape fara probleme.
Cel mai greu a fost sa introduc la loc tija care vine de la maner si intra in acel plastic.

Schimbat bielete bara stabilizare

Am cumparat din toamna lui 2011 toate piesele necesare pentru directie. Desi la ITP mi-au spus ca totul este conform, de cateva saptamani am inceput sa simt o lipsa de precizie in directie, dar nu aveam nici un fel de bataie in volan sau macar sa o aud.
Asa ca m-am pus si-am schimbat toata directia, printre care si aceste bielete de la bara de stabilizare.
Multumiri lui Marius pentru sprijinul acordat.


In vara am schimbat la mine bieletele de la bara stabilizatoare iar prin toamna cineva mi-a zis ca nu am procedat corect, aici a scris 5 septembrie 2012, 21:07.
M-a macinat putin ideea si acum am avut ocazia sa fac din nou un schimb de bielete si spre surprinderea mea, montajul a fost foarte usor, mult mai usor fata de cum am facut eu aici Schimbat bielete bara stabilizare.

5 iulie 2015: Si revin cu un mic update legat de aceste bielete de bara stabilizare. Pot spune ca s-au comportat bine dupa 48.000km si 3ani.






__________
Reclama:
Un prieten din Timisoara, pe nume Bogdan, mi-a spus ca vinde piese Master Sport la preturi exagerat de mici. Masina socrului avand nevoie de mai multe piese pe la directie, oferta a picat la fix!
Am fost atras de faptul ca el le aduce personal din Germania si pe produse scrie Germany.

Dupa 2 ani si 31.000km, bieletele de la Master Sport sunt praf. Putin zis praf, lipseau bucati din ele si se auzeau batai la orice denivelare. Oricum, la cei 32 lei cat au costat ambele, si-au meritat fiecare banut.

Montat actuator si modul deschidere pe portbagaj

O am de mult timp pe creier cu deschiderea din cheia originala. Am gasit pe http://www.tunezlogan.blogspot.ro modul care, zise Tudor Madalin, la a doua apasare pe butonul de deschidere usi in decursul a doua secunde, da comanda de deschidere la portbagaj.
Asa ca m-am pus pe treaba, am montat actuatorul si mi-a luat ceva timp pana l-am pozitionat, am tras firul pana in fata langa UCH, am montat modulul si a functionat perfect. Timp de lucru aproximativ o ora.



Din poze va dati seama cum sa pozitionati actuatorul pe capota. Sau cel putin cum l-am pozitionat eu.


Ca sa pozitionati mai usor actuatorul, dar mai ales pentru modelarea sarmei care efectiv trebuie putin arcuita, puteti opta pentru acesta varianta


O alternativa ne propune Robert C.:
Salut,
Pentru aceasta operatiune iti trebuie :
-1 releu de protectie cu 5 picioruse(30,85,86,87,87a) sau cu 4 dar fara (87) sar putea sa se gaseasca mai greu dar se poate folosi si cu 5 picioruse merge la fel de bine (pt siguranta pe piciorusul 87 care nu se va folosi se va izola cu un papuc fals ).Releul poate fi si de 30 A 
-1actuator cu 2 sau 5 fire(la cel cu 5 se folosesc firele albastru si verde)
-papuci sau soclu (cel mai indicat ),eu am pus papuci pt.moment.
-cablu  0,75 - 1,5 litat.
Cum se leaga:
-pinul 86 la A3(+ dupa contact) mufa PI(mufa alba UCH ).
-pinul 85 la masa (caroserie).
-pinul 87a intrare de la A1 mufa PI ( + deschidere usi) neconectat.
-pinul 30 la actuator fir verde.
-firul albastru de la actuator la masa(pe capota spate)
 
Daca legi actuatorul pe direct la A1 (+) si la masa , capota spate se va deschide intradevar din cheie la al doilea impuls, dar si din buton si asta se va intampla si cu si fara contactul pus. Daca vrei sa deblochezi usile din spate pentru coborare sau din greseala tu sau pasagerul apasa pe deschidere atunci actuatorul va primi impuls si va deschide capota in ori ce stare se va afla masina in mers sau stationata.
Releul are intre piciorusele 87a-30 legatura continua cand nu este alimentat ceea ce iti permite deschiderea din cheie la al doilea impuls atunci cand nu este pus contactul .
In momentul in care pui contactul respectiv pornesti masina releul va fi alimentat si va intrerupe continuitatea circuitului ceea ce inseamna ca nu va mai fi alimentat respectiv nu se va mai deschide din buton .
Un mic inconvenient este ca atunci cand esti parcat undeva si ai motorul oprit si vrei sa deblochezi usile din spate pt urcare / coborare prin apasarea butonului din bord se va deschide si capota spate ,lucru care nu se va intampla din butonul de pe cheie.

Demontat/montat maner exterior usa fata

Ai nevoie de un torx de 20, unul de 30 si o cheie de 10. Este usoara operatiunea, doar ca trebuie demontate multe piese.


Demontat/montat actuator usa fata

Pe usile fata se schimba mult mai usor actuator, comparativ cu usile din spate deoarece este mai mult spatiu de manevra.

Schimbat bucse bara stabilizare

Am cumparat din toamna lui 2011 toate piesele necesare pentru directie. Desi la ITP mi-au spus ca totul este conform, de cateva saptamani am inceput sa simt o lipsa de precizie in directie, dar nu aveam nici un fel de bataie in volan sau macar sa o aud.
Asa ca m-am pus si-am schimbat toata directia, printre care si bucsele de la bara stabilizatoare. Operatiune efectuata pe cand aveam 94.000km.
De precizat ca este de preferat sa schimbi aceste bucse deodata cu bielele de la bara stabilizatoare.
Multumiri lui Marius pentru sprijinul acordat.
Si daca tot suntem aici, sa va pun si cateva poze ca sa intelegeti ce insemna o bucsa cu adevarat uzata


Schimbat brate/bascule

Am cumparat din toamna lui 2011 toate piesele necesare pentru directie. Desi la ITP mi-au spus ca totul este conform, de cateva saptamani am inceput sa simt o lipsa de precizie in directie, dar nu aveam nici un fel de bataie in volan sau macar sa o aud.
Asa ca m-am pus si-am schimbat toata directia, printre care si aceste brate. Ulterior am constatat ca pivotii erau inca ok, la fel si bucsile. Deci nu aruncam nimic, doar depozitam pentru ca nu stim ce ne rezerva viitorul.
De precizat ca strangerea finala nu trebuie facuta neaparat pe groapa, lasi masina jos sprijinita pe discurile de frana, pe caramizi sau butuci.
Multumiri lui Adrian din Constanta(TBone) pentru sprijinul acordat.

Ca si recomandare, daca tot schimbati bratele, ar fi indicat sa schimbati bieletele de la bara stabilizatoare si daca tot esti acolo, schimba si bucsile de la bara stabilizatoare.
Toata operatiunea de schimbare am facut-o pe cand aveam 94.000km.

Si intre timp am prins un brat de pe un Logan cu 90.000km si i-am facut cateva poze la bucsile existente pe el. Una din ele era deformata, probabil in urma unui soc mai puternic.




bara

Schimbat flansa si rulment amortizor

Am cumparat din toamna lui 2011 toate piesele necesare pentru directie. Desi la ITP mi-au spus ca totul este conform, de cateva saptamani am inceput sa simt o lipsa de precizie in directie, dar nu aveam nici un fel de bataie in volan sau macar sa o aud.
Asa ca m-am pus si-am schimbat toata directia, printre care si acest rulment si flansa amortizor.
Multumiri lui Marius pentru sprijinul acordat.

Montat cheder capota fata

Inca un loc unde cei de la Dacia au facut reduceri de costuri. Dar nu este o problema, important e ca se poate monta cu usurinta un chederul de usa de la vechea dacie 1300/1310, si la un pret modest, aproximativ 16-20 lei.

Schimbat bieleta directie

Am cumparat din toamna lui 2011 toate piesele necesare pentru directie. Desi la ITP mi-au spus ca totul este conform, de cateva saptamani am inceput sa simt o lipsa de precizie in directie, dar nu aveam nici un fel de bataie in volan sau macar sa o aud.
Asa ca m-am pus si-am schimbat toata directia, printre care si bieletele de la directie.
De retinut ca nu este neaparat sa demontati capatul de bara pentru a ajunge la bieleta de directie! Este suficient sa slabesti piulita de blocare care imbina cele doua piese, slabesti bieleta si o desfiletezi ulterior din caseta de directie si din capatul de bara. Eu consider ca este mai greu sa faci asa, in special daca noua bieleta de directie este atat de fixa ca si la mine.
Multumiri lui Marius pentru sprijinul acordat.


o singura obsevatie am, eu de meserie sunt mecanic, iar capatul de bara nu se verifica miscand de ax stanga dreapta ci apasand pe el nu conteaza ca se misca usor pt ca oricum si cel nou dupa vreo 5000 km tot usor o sa se miste trebuie doar sa nu aiba joc cand apesi pe el, la fel si bieleta nu conteaza ca se misca usor trebuie sa misti de roata stanga dreapta, iar cnv sa tina mana pe nuca sa vada daca acolo este jocul!



Montat CB pe Logan 1.5dci Preference

Varianta de Logan 1.5dci Preference fabricat in 2005 si pana pe la mijlocul lui 2006, au deja tras tot cablajul pentru CB(calculator de bord). Trebuie doar sa schimbi sau sa rescrii pic-ul cipului de la ceasuri cu noul soft care are functii de calculator de bord. Si mai trebuie sa rescrii numarul real de kilometri.
De asemenea aceiasi versiune de Logan va avea si consum instant.
Pinul 6 de la EHI al UCH-ului nu are nici o legatura cu CB-ul, dar prezenta acelui pin indica faptul ca ai deja tras cablajul.
Achizitionarea chipului gata programat, scrierea numarului de km si mai multe detalii legate de CB, puteti vedea pe www.imbunatatiri-logan.tk



Si totusi cred ca este posibil sa puteti testa mai usor daca aveti trasa conectica pentru montajul CB-ului. Trebuie doar sa intrati in diagnoza CB si sa verifcati prezenta meniului debit carburant, dupa cum puteti vedea in filmul urmator.
Pe aceasta cale cer ajutorul/suportul fericitilor posesori de cablaj, sa ne spuna si noua ce versiune, motorizare, an si luna de fabricatie al loganului.

Montat etrieri de Logan van pe berlina/MCV

Am filmat acest tutorial prin septembrie 2010 si din cauza ca nu am reusit sa aerisesc singur instalatia de franare, nu eram prea sigur daca sa-l fac public sau nu.
Avantajul e ca se pot monta si pe berlina fara nici o problema, doar sa ai discuri ventilate. O placuta de frana cu o suprafata de frecare mai mare clar este mai eficienta.
Asa ca am achizitionat o pereche de placute si etrieri noi.
Problema apare la aerisirea instalatiei de franare. Desi am incercat la 6 masini sa aerisesc, de fiecare data am avut aer pe instalatie, pedala era moale si franarea ineficienta. Am aplicat varianta de aerisire "calca pedala si tine apasat", dar drumul la aerisitor. La mine am trecut 1 litru de lichid frana prin instalatie incercand sa aerisesc rotile din fata. Desi toata instalatia nu necesita mai mult de 0.5 litri. Odata ce a urcat o bula de aer in sus, n-ai sa o cobori jos prin metoda folosita de mine. Asa ca am ajuns la service unde s-au legat cu instalatia de aerisire la paharul cu lichid de frana si au bagat 2 bar presiune. Au ridicat masina pe elevator si s-a dus pe rand la fiecare roata si au dat drumul la aerisitor. Pai la acea presiune fi sigur ca oricat aer ai avea pe instalatie, sigur o sa iasa afara.

Daca vrei sa ai o frana foarte buna, uite combinatia ce-a mai reusita(testata):
Etrierii de van poti fi achizitionati de aici
Placute de frana de van Ferodo Premier pot fi achizitionati de aici.
Discuri de frana de van Brembo pot fi achizitionate de aici.

Schimbat bec plafoniera

Becul este w5w si il mai gasiti la Logan in pozitii faruri, iluminare numar inmatriculare, becul din portbagaj si torpedo. Nu trebuie sa ai o facultate ca sa-l schimbi, singura problema cu care m-am confruntat eu prima data a fost ca am tras tare de acel plastic si am rupt 2 picioruse de ghidaj. O alta problema ar fi scoaterea acelui bec, desi nu pare, becul acela se tine foarte bine acolo.

Verificat joc la capat de bara

In cele tri filme de mai jos vreau sa va arat cum puteti verifica daca un capat de bara este uzat.
Am achizitionat recent o presa pentru pivoti/cap bara de pe Dacia Shop.ro si eram foarte nerabdator sa o folosesc.
Am gasit si un pacient, asa ca m-am apucat de treaba. Din pacate capatul de bara a facut misto de mine si a iesit fara nici cel mai mic efort, nici n-am apucat sa desfiletez de tot piulita.
Am vrut doar sa va arat cum se verifica daca ai joc in capetele de bara, sperand ca nu o sa ma mai intrebati cum se face aceasta verificare.



Si acum cateva zile cineva mi-a scris pe aici ca nu se verifica corect tinand de roata la ora 9 si ora 3, corect este sa nu miste capatul de bara sus/jos. Si a avut dreptate... sau NU! vezi tutorialul de mai jos.

Revin cu informatii despre testarea acestor capete de bara, asta dupa ce Miki din Serbia mi-a atras atentia cu acest filmulet, cel mai bine vizibil de la secunda 0:40.
Cum este posibil ca un Sandero Stepeway din 2012 cu 8000km la bord, rulati doar pe drumuri bune si cu grija, sa aibe acel joc sus/jos?! Absurd si foarte enervant deoarece eu spuneam ca asa se verifica cel mai bine un joc in capatul de bara. El a verificat la fel in urma vizionarii tutorialului facut de mine. A fost la service si cei de acolo i-au spus ca este normal sa faca asa. Au verificat toate elementele de la directie si totul este conform, ca nou.
Am zis ca eu sunt nebun, m-am dus la masina, dat jos roata, verificat si la mine sunt fixe, nu misca nici copilu'n p**** ma-sii!
Avand in garaj un capat de bara original Dacia de cand am cumparat masina, m-am apucat de teste si asta a iesit.

Concluzia este ca unele capete de bara au acel arc in interior si permit acea miscare sus/jos, chiar daca este nou nout, totul depinde de modul in care este construit acel capat de bara.

Dupa ce-am schimbat capetele de bara de origine cu cele de la Moog, acum aproximativ un an de zile, am facut 11.00km si este praf. Dupa cum se poate vedea, acest capat de bara are lipsa acel arc si la testul cu clestele este foarte solid, din aceasta cauza am banuit ca este defecta bieleta de directie. Da de unde, capatul de bara era praf, si-a dat duhul.


Dupa 17.000km s-a dus si al doilea capat de bara de la Moog, cel de pe dreapta, asta dupa aproximativ un an jumatate de folosire. Dupa cum se poate vedea in filmare, ambele au avut cauciucul fisurat, pe unde a intrat apa, a aparut rugina si inevitabil uzura prematura. Si daca tot aveam putin timp liber, le-am taiat sa vedem ce contine interiorul si pot spune ca nu mi-a placut deloc ce-am vazut acolo.


Dupa 11 luni de cand am schimbat capatul de bara pe stanga cu unul de la TRW, aproximativ 10.000km. Poate sa fie facut si din titan, daca crapa cauciucul si intra apa, praf, la un moment dat tot se strica :(


Si cum vanez de mult timp capete de bara cu arc in interior, tocmai le-am gasit, erau la silviu_79 :D


Dupa 2 ani si 31.000km, capetele de bara Master Sport si-au dat duhul. Au fost montate pe masina socrului si in tot acest timp au fost muncite, el fiind pesacar si asta presupune multe coclauri :. Oricum, fata de Moog care m-au tinut aproape 11.000km si doar unul a costat mai mult ca cele doua de la Master Sport, pot spune ca si-au facut treaba de toti banii.


Asa cum spuneam si aici Oare de unde se aude?, in urma sunetului care s-a auzit si pe care l-am "anihilat", a urmat si schimbarea acestio capat de bara TRW. Capat de bara care a tinut aproximativ 30.000km, deci nu e chiar atat de rau.

Placaj sub mocheta din portbagaj

De cand am cumparat masina am observat cum mocheta ce acopera roata de rezerva se deformeaza cand pui greutate. Dupa ceva timp, mocheta ia forma rotii si nu arata deloc estetic, iar in capat catre bancheta arata groaznic, nici nu mai pun la socoteala ca tot ce ai prin portbagaj se opreste in acel loc.
Asa ca am luat o bucata de placaj care o aveam pe acasa si am pregatit-o pentru taiere. Am folosit o bucata mai mare de carton, am pus-o in portbagaj si cu mana am presat cartonul ca sa ia forma acelei adancituri unde trebuia din fabrica sa vina un capac.
Am taiat cartonul ca sa fie perfect dupa care l-am pozitionat peste placaj, am insemnat si am taiat.
Am pus placajul pe pozitie in portbagaj, am pus si mocheta si am insemnat locul acelei gauri din mocheta unde bagi degetul sa o ridici ca sa ajungi la roata de rezerva.
Pentru bucata de placaj care urma sa rezolve acea indoitura dinspre bancheta, mi-a dat cel mai mult de lucru, am ajustat si reajustat de cateva ori. Acum ca voi aveti dimensiunile de taiere, ar trebui sa va fie mult mai usor.
Neaparat sa puneti un material/mocheta peste tabla din portbagaj, nu puneti placajul direct pe ea deoarece vopseaua se va zgaria si in timp o sa apara rugina. In plus o sa apara trepidatii, implicit sunete nedorite.
Desi nu se vede in film, eu am mai avut o a doua mocheta, doar ca sa pot arata dezavantajele nefolosirii acestui capac care sincer, trebuia pus din fabrica. Dar stiti cum e, totul se reduce la costuri.



Marian B. a facut si el ceva modificari in portbagaj si mi-a trimis cateva poze si explicatii, poate va inspirati si voi:

In aceste imagini se vede ce imbunatatiri am facut in portbagajul masinii mele. Am ales un sistem usor de realizat.
Prima imbunatatire este o plasa elastica pentru sustinerea bagajelor si un sistem de cordoane elastice pentru sutinerea celorlalte accesorii ale masinii pe partea din spate.
Eu am cumparat din comert 6 bride, o plasa elastica si cordoane elastice de diferite lungimi. Pentru a fixa bridele 1, 2, a, b, c si d am avut nevoie de 12 nituri pop de otel cu diametrul de 4 mm, 4 carabine de metal. Ca si scule am folosit o bormasina autofiletanta, un burghiu de 4, un burghiu de 8 si un cleste de nituri pop. Am ales nituri pop de otel deoarece am incercat prima data cu surub autofiletant si nu a rezistat mult, iar cele de aluminiu nu sunt asa de rezistente ca cele de otel. 2 bride (vezi 1 si 2) au fost montate pentru a sigura sustinerea plesei elastice (in spate am dat 2 gauri cu diametru de 8mm (vezi 3 si 4) iar celelalte 4 (vezi a, b, c si d) au fost montate pentru a sustine cordoanele elastice (daca vreti va puteti monta o plasa elastica dar este nevoie de modificarea ei). Bridele 1 si 2 au fost monatate in lungul dopurilor negre de plastic deorece acolo este un gol si astfel nu are cum sa rugineasca. Celelalte bride (vezi a, b, c si d) au fost monatate astfel incat sa nu frece de mocheta din spatele banchetei.Plasa elastica a fost cumparata din comert acesta fiind de dimensiune standard. Plasa este echipata cu 4 carlige de plasic. Eu am cumparat 4 carabine de metal si le-am inlocuit pe cele de plastic pentru ca nu au rezistat si erau incomode. De asemenea mocheta din portbagaj se decupeaza in dreptul bridelor pentru a permite acestora sa iasa prin mocheta si sa poti prinde carabina (decupajul este de aproximativ 4mm cu 30mm) vezi 1 si 2.
A doua imbunatatire a fost schimabarea pozitie rotii de rezerva. Si anume am taiat din surubul existent aproximativ 5 centimetri. Piulita de plastic existenta am taiat-o, partea care se afla in dreptunghiul rosu am introdus-o in interiorul conului (partea de piulita care se afla in afara deptunghiului rosu) si am umplut tot locasul cu poxipol, asa scurtand piulita existenta si obtinand un spatiu de dopozitare mai mare.
A treia imbunatatire este acoperirea spatiului rotii de rezerva cu ajutorul unei table de aluminiu cu grosimea de 2 mm. Acesta tabla a fost realizata prin stantare (am avut acesta posibilitate). In cazul vostru se poate realiza foarte usor prin debitarea cu un flex. Cu o foarfeca de tabla nu prea merge pentru ca se indoaie marginea tablei. Eu am facut o greseala si anume am dat gaura de ridicare exact in dreprul rotii (vezi x) si astfel imi este un pic greu sa o ridic. In cazul in care cineva adopta ideea mea este bine ca acea gaura sa se realizeze in partea dreapta (vezi z) in zona unde este acel gol. Intre tabla de aluminiu si caroseria masinii am pus un cheder de plastic pentru a elimina zgomotul care se poate forma intre ele. Voi incerca sa fac si un desen de executie pentru cei care sunt interesati.


Irena Tanase a aplicat o alta solutie:
Mocheta scoasa, trasat conturul ei pe o bucata de MDF de 3mm grosime (materialul care se pune de regula la mobila pe post de fund) si pe o bucata de pasla, decupate cele doua, lipite intre ele sau capsate si gata.
Eventual, pentru acces usor la spatiul din jurul rotii, se poate separa acea portiune si se prinde cu 2 balamale.
Aici puteti viziona pozele.